hacía... JAPÓN
Primer viaje largo, dos motos y un destino. De Madrid a Japón por la Ruta de la Seda...
準備が整いました......今すぐ
19 de Abril
Tras mirar mucho la ruta, leer blogs de otros viajeros, horas en embajadas, formularios del race, paciencia en bancos, inventario, qué llevamos, qué no llevamos…
Ahora todo da igual, tenemos lo que tenemos y estamos listos para partir, ya explicaremos en alguna otra entrada más cosas de la preparación.
El tiempo nos respeta hasta Zaragoza, un poco de granizo adelanta nuestra parada para comer unos minutos, y mientras cae un bocadillo engañamos a la tormenta que ya sólo veremos en la distancia.
Primer destino, Barcelona, tiramos de agenda para encontrar un amigo que nos acoja.
Nos tomamos una cerveza, nos vemos con unos palillos en las manos cenando shusi y nos venimos arriba, ¿imágenes japonesas en la pared? ¿ya hemos llegado? Si que ha sido fácil, no estamos ni cansados.
Al día siguiente nos queda claro que ni hemos llegado, ni va a ser fácil. Salimos de Barcelona dispuestos a cruzar la primera frontera. Francia nos recibe con bastante lluvia, aún así hacemos kilómetros con facilidad y somos optimistas, queremos darle otro buen muerdo al mapa, sin embargo… Humberto está gordo, no lo digo yo, lo dice su moto, el eje de atrás se queja y le avisa con unos bamboleos. Tendremos que torear el primer percance, como muchos antes de nosotros, en Nimes; eso sí, nosotros fuera de la plaza.
Primer pit stop, a ver si nos lo arreglan mañana en un rato. Como hay que verle el lado bueno a todo, diremos que sin esta parada obligada, probablemente no tendríamos este primer post.
Desde Nimes, vuelta al ruedo y… esta faena va por ustedes!
Ruta alternativa
22 de Abril
Sin nubes en el horizonte nos disponemos a adentrarnos en los Balcanes. Objetivo Serbia. Nada nuevo en el último tramo de Italia, cruzamos a Eslovenia con susto incluido; a unos pocos kilómetros de la frontera mi moto no arranca, parece algo eléctrico así que la primera opción es quitar la toma de corriente, el fusible parece que no cumple su función, duró bastante para su precio.
Eslovenia nos sorprende, las carreteras secundarias discurren a través de un frondoso bosque, con poca civilización (y coches) a la vista; el país pinta muy bien.
Hacemos los kilómetros desviándonos un poco al sur, sin preocuparnos mucho nos prometemos que ya tomaremos dirección este. Una tremenda parrillada nos quita las ganas de movernos pero el buen tiempo anima y nos ponemos en ruta.
Cruzamos a Croacia antes de lo previsto por una frontera cerca de la costa, en principio desde allí podemos poner rumbo a Zagreb. Con un tramo de buena autovía nos siguen tentando a no cumplir los planes, después de la autovía, el señuelo es el espectacular paisaje de la costa del adriático. Nos gusta el paisaje, nos gusta el asfalto, nos gustan las suaves curvas que trazamos sin tráfico, nos gusta la carretera bordeando el mar, nos gusta todo menos los planes que teníamos, la decisión es fácil, seguiremos bajando por la costa hasta que… dejemos de hacerlo.
Esperando una señal que nos haga cambiar la dirección nos llega la noche, la ciudad más cercana es Zadar, allí buscaremos un colchón para descansar y seguir con nuestros no planes.
23 de Abril
Mis ojos acostumbrados al cielo inglés se empacharon de luz, desde que dejamos Francia no hemos visto una nube, con unos chupitos de colirio hacen mejor la digestión.
La señal divina no llega, la costa sigue reclamándonos.
Paisaje agreste a nuestra izquierda, roca que no deja lugar a la vegetación, algunos pinos encuentran su sitio entre la carretera y el mar, a modo de guardarraíl, se alinean en un estrecho margen donde una persona tendría miedo de resbalar y caer al agua. Las curvas rodean pequeñas calas de agua transparente, a cada cala le corresponde su bote amarrado y su casa de ensueño. Por si no me creéis dejo un vídeo, si se os hace aburrido paraos en el 1:45 y observad la sombra de los botes en el fondo, como si estuvieran suspendidos en el aire.
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Camino a Dubrovnik nos dicen que hemos cruzado un trozo de Bosnia, en la frontera ni nos piden el pasaporte, y a nuestro alrededor nada ha cambiado.
Comemos en la fortaleza de Dubrovnik, ideal para un paseo y estirar las piernas, esta vez toca parrillada de pescados, para desengrasar. Nos hemos acostumbrado a luchar contra la pereza después de comer y nos ponemos en camino con vistas a Albania.
Antes entramos en Montenegro, esta vez la frontera sí supone un cambio, todo a peor, hay que andar con mil ojos en el tráfico, los intermitentes no son lo más usado y el asfalto si no está roto, resbala; el mejor tramo es el ferry que nos cruza una bahía.
Con un ritmo más lento nos quedamos a las puertas de Albania. Con la temporada baja y los bajos precios nos damos el capricho de un alojamiento más lujoso, en realidad vale lo mismo que en Italia o Francia pero ahora viene con sillón de masaje incorporado; el chino que hay dentro masajeando aprieta bastante y a veces te hace sufrir pero con los 570 kilómetros del día se agradece.
Dejando Europa
Nublado pero agradable rodamos los últimos kilómetros de Montenegro. En cuanto cruzamos la frontera el contraste se acentúa: Las casas tienen depósitos de agua en el tejado, los carros de burros son uno más en la carretera y la gente nos mira al pasar; suponemos que no es porque aprecien nuestra belleza a través del casco, hay muchas motos tipo vespino pero no nos cruzamos con ninguna moto “grande”, somos raros a sus ojos, el turismo se toma un respiro y no cruza la frontera con nosotros, tampoco ayuda haberse separado de la costa.
Otra diferencia es la cantidad de Policía, están en todas partes, y siempre ocupados, no vemos a ninguno que no esté extendiendo una receta, por suerte nosotros escapamos sin engrosar su recaudación. Tampoco lo hace el conductor de la foto, aunque es bastante evidente que no pasaría la ITV.
Con paciencia llegamos a Tirana, su capital, y con más paciencia aún salimos de ella, reina el caos y las indicaciones son nefastas, una vez fuera intercalamos tramos de una nueva autopista con la antigua carretera hasta Elbasan.
Albania se guardó lo bueno para el final, nos alejamos de Elbasan. Con túneles y puentes, carretera, río y vía de tren dibujan una trenza a través de un estrecho valle, los tres se separan cuando el valle da paso a una extensa llanura; sólo está ocupada por un pueblo con una extraña costumbre que no llegamos a entender, todos los vecinos tienen una manguera puesta en la puerta a modo fuente, nos quedaremos con la duda. Alcanzamos el otro extremo del valle para darnos con una pared, la subimos en pocas curvas con fuerte pendiente, al coronar el espectáculo es mayor, la carretera desciende a un lago y las montañas al fondo completan la postal.
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Encaramos el último tramo de Albania al pie del lago, con la carretera en obras manchamos las motos por primera vez, hasta ahora sólo habían pisado asfalto, unos kilómetros más y volvemos a la Unión Europea.
Nuestros hermanos griegos nos dan la bienvenida, se nota la cultura mediterránea, desde la misma frontera se muestran más cercanos; paramos a comer, Gregory nos atiende, también motero se interesa por nuestro viaje, parece que se queda con las ganas de montar con nosotros, nos hace un descuento en la comida, de alguna manera quería contribuir.
Salvo un puerto todo lo rodamos en autopista, nos vemos bien y queremos dar el asalto a Estambul mañana así que alargamos la jornada más de lo habitual y conducimos un par de horas de noche por la impecable autopista griega para completar la jornada más larga hasta la fecha, 765 kilómetros habiendo lidiado con las carreteras albanas.
25 de Abril
Jornada de transición bajo el sol hasta Estambul, sólo paramos para echar gasolina, no sin dificultad, la moderna autopista griega no tiene estaciones de servicio y nos tenemos que desviar 3 kilómetros para encontrar una, mientras lo llenamos mantenemos una pseudo conversación con los lugareños, lo único que entendemos de la parrafada en griego es Europa y Merkel, lo demás nos lo imaginamos, eso sí, siempre con una sonrisa.
Frontera y más autopista nos hacen pensar que lo tenemos hecho pero todavía estando lejos de Estambul el tráfico es asfixiante, retenciones de muchos kilómetros nos frenan, aprendemos de los locales y empezamos a sortear coches parados apurando cada centímetro, las maletas laterales dificultan la tarea pero hay un momento en el que solo nos falta quitarnos el casco para mimetizarnos con los moteros turcos.
Primer hito conseguido, parada y fonda en el límite entre Europa y Asia, toca revisar las motos, descansar y un poco de turisteo para coger fuerzas y pegar el salto a Asia.
Turismo por Turquía
28 de Abril
Fuera de Estambul nos disponemos a conocer el resto del país, buena autovía, demasiado buena para nosotros, resulta que aquí las motos no pueden ir como los coches y tienen un límite de 90 en autovía, un poco difícil de cumplir, y otro factor importante, los turcos tienen unos radares que te cogen a más de kilómetro y medio, eso nos lo explicaron cuando nos pusieron la primera de las 2 multas del día (a cada uno), una de ellas por ir a 101! En fin, nos las guardamos con el miedo en el cuerpo de que nos las hagan pagar al salir del país. Por supuesto nos dieron la foto de la multa:
Después de hacer amigos en la policía vamos a Pamukkale, el agua que emana forma a base de bicarbonato de calcio unas piscinas naturales, y estas piscinas naturales forman ríos de… asiáticos con cámara de fotos, llenito de turistas nos mojamos los pies para refrescarnos del calor que nos está aplastando desde la comida.
Con los deberes del turista hechos hacemos un poco de camino hacia nuestro siguiente destino, los coches parados en el arcén son sospechosos habituales, no queremos dejar sin pagar una tercera multa.
29 de Abril
Amanecemos en Isparta, vamos Ispartanos! estos no son los valientes de la leyenda, regateando un poco hemos conseguido un buen hotel a precio normal, sus cómodas camas nos atrapan, los kilómetros y la pereza pesan.
Al final nos ponemos en marcha por carretera fea y en obras, vemos un par de radares que no nos cazan, vamos mejorando, el paisaje también, un par de lagos lo adecentan, uno de ellos con un color turquesa impresiona.
El viento empieza a soplar fuerte, inclina las motos y nos exige un esfuerzo extra, trasluchamos en una rotonda y ahora nos da del otro lado, con un giro más en una extensa llanura nos ponemos en empopada, ahora si que se va bien, casi podríamos apagar el motor.
Ya llegamos a la Capadocia, Goreme es espectacular, buscamos hotel y a intentar cambiar el horario, que el sol cada vez sale antes y nosotros no le seguimos el ritmo.
30 de Abril
Un poco más de turisteo por la capadocia, una ciudad subterránea y unas cuantas vistas más. Por la tarde carretera y manta, carretera, tráfico y paisaje se turnan los papeles del bueno el feo y el malo.
Por la tarde hacemos kilómetros, la carretera sube y el termómetro baja, hasta tener nieve en el arcén, ahora que nos habíamos puesto en modo verano echamos de menos los forros interiores, no por mucho tiempo, acabaremos bajando de nuevo para llegar a Elazig cubiertos de polvo por tanta obra.
Irán
1 de mayo
Día agradable para conducir, tenemos como objetivo llegar a la frontera con Irán aunque no tenemos claro si podremos cruzar. De la media montaña caemos a una enorme explanada, muy verde, parafraseando a mi amiga Marta “qué verde tan verde”, las montañas que rodean el valle no han dejado entrar ni a los árboles para no romper la armonía. Una infinita recta nos lleva a la mitad del tapete, con un giro vamos a un lateral para pasar por el único pueblo y seguimos rumbo a la tronera de la esquina opuesta, cuando llegamos el cuentakilómetros nos dice que ese valle mide 100 kilómetros. Escapamos por una carretera pegada a un lago, todavía podemos ver montañas con nieve en la distancia.
Llegamos a Van, nos dicen que la frontera puede estar abierta así que vamos a por ella exprimiendo el depósito, Turquía tiene la gasolina más cara de todo el viaje.
Empiezan los despropósitos, la frontera está cerrada y no tenemos gasolina suficiente para volver al anterior pueblo a dormir y volver al día siguiente, la última gasolinera que vimos está aún más lejos. Decididos a abrir por primera vez la tienda nos dicen que no deberíamos acampar allí porque los militares turcos no son muy amistosos, retrocedemos para alejarnos del peligro todavía con la idea de acampar. Unas cuantas conversaciones y unos cuantos kilómetros después damos con un campamento de trabajadores Kurdos, gente muy hospitalaria, nos ofrecen un viejo contenedor en vez de nuestras tiendas para dormir y de paso nos invitan a cenar.
Aderezamos la sobremesa con una conversación que parece el juego de adivinar las películas, con gestos y dibujos no molestamos a los kurdos que prefieren ver la telenovela antes de dormir.
2 de Mayo
Hoy toca frontera, madrugón y desayuno con nuestros amigos obreros, recoger y ahorrar gasolina que estamos bajo mínimos y no sabemos exactamente dónde podremos repostar al cruzar.
Cuando llegamos ya hay una fila de furgonetas enorme pero nos ponemos en cabeza, somos su entretenimiento hasta que abran así que nos animan a colarnos, festival de gestos en la larga espera hasta que abren las verjas con bastante retraso. De ventanilla en ventanilla, cola tras cola y escondiendo las multas para que no nos las hagan pagar en la aduana, primer hito conseguido, estamos fuera de Turquía, no volveremos hasta que prescriban nuestros delitos.
Siguiente paso Irán, gente amistosa, un ojo por encima a las motos y las maletas y nos dan la bienvenida. 4 horitas de nada entre esperar a que abran y papeleos.
La reserva marca 90 kilómetros cuando encontramos la primera gasolinera, cerquita de la frontera pero escondida entre unas rejas, sin riales tenemos que pagar en dólares. En Irán las tarjetas no funcionan sólo podemos financiarnos con el metálico que llevamos, menos mal que aquí un depósito se llena con 6 euros, no con 30 como en Turquía, además las motos están consumiendo menos de 4 litros, sospechamos que la gasolina es de mejor calidad, también ayuda la puesta a punto que nos hizo nuestro amigo Salim.
Apetece hacer unos kilómetros hasta Tabriz, molidos buscamos hotel prontito, la noche anterior no dormimos muy bien, hacía bastante frío en nuestro contenedor.
3 de Mayo
Sacamos las motos del parking privado para 3 hacer camino.
Vamos por la nacional con poco tráfico en vez de la autopista, observamos cómo cambia el entorno, la carretera discurre por un valle cerrado que se va abriendo poco a poco, el frescor de la mañana se va convirtiendo en calor y el paisaje se va haciendo más árido. Acabamos en una llanura con fuerte viento de lado, cansados paramos a comer y cómo en fotocall atendemos a los medios, nos rodean rápidamente y nos preguntan de todo, siempre con una sonrisa en la cara (ellos y nosotros), las motos de cilindrada un poco alta por aquí no existen y la estética dakariana de nuestras monturas llama mucho la atención.
La conducción por aquí es muy peligrosa, los intermitentes y la distancia de seguridad caen en desuso, con todos los sentidos en los giros bruscos de los coches, adelantamientos en sentido contrario… Decidimos ir por la autopista, aunque no tenemos riales, con un poco de offroad nos saltamos un par de ellos, no es que no queramos pagar, simplemente nos adaptamos rápido a sus costumbres, no somos los únicos que lo hacemos.
Llegamos pronto a Teherán, queremos empezar a disfrutar un poco más de los sitios pero a veces los deseos no bastan. Los hoteles son carísimos y seguimos buscando, cada vez que preguntamos se desviven por ayudarnos pero sólo nos dirigen a hoteles 5 estrellas, después de muchos atascos, preguntas, esquivar coches y pasar calor acabamos en el aeropuerto por propia inciativa, suponemos que allí habrá menos problema. Nos volvemos a equivocar, el único que hay está lleno y ni siquiera tienen oficina de cambio para conseguir riales, al menos un chaval nos indica un hotel más humilde en el centro, conseguimos llegar a él a las 12, 60 dólares sin parking, ni wifi pero es lo que hay. Ya cansados sólo tenemos claro que mañana huímos de aquí.
4 de Mayo
Con ganas de dejar atrás el caos de Teherán vamos a comprar una rueda trasera, nos decantamos por una con bastante taco para montarla más adelante, un bulto más. Con un fusible y una bombilla ya hemos mimado suficiente las motos, toca escapar.
Hasta 30 kilómetros nos cuesta respirar un poco de aire fresco en la carretera, por una secundaria enfilamos el norte, paisaje desértico que permite al verde entrar en algún valle para cultivar y dar algo de vida al desierto.
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Según nos acercamos al Caspio la humedad se nota en el paisaje hasta acabar siendo bosque. Llegamos a Bershan prontito para descansar.
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Welcome to the Hell
5 de Mayo
No hay desayuno en el hotel, salimos pronto para hacer la última jornada de Irán, la gente es muy simpática, a veces intentan hablar con nosotros en marcha desde los coches o simplemente se acercan para ver la moto, maniobras un poco peligrosas, no están acostumbrados a las motos y no valoran que un roce nos manda al suelo.
Se ve que aunque el sol se levante pronto ellos no madrugan mucho, hay poco tráfico y avanzamos bien. Paramos en un pueblo a comprar leche y unos bollos pero nos los llevamos a las afueras para comerlos, enseguida nos rodean nos hacen las preguntas de siempre, cuánto corre la moto, cuánto vale…
Cerca de la costa el paisaje verde se transforma en bosque cerrado a su paso por unas montañas, hacemos unos amigos en el camino, menos mal que en este país no se come carne de cerdo, eso nos mantiene a salvo a ellos y a nosotros.
Tras un breve paso por la aridez nos acercamos a la frontera, en los últimos 90 kilómetros no había gasolineras, nos preparamos para otra historia de fronteras.
Llegamos 10 minutos antes de que cierren y con la reserva en nuestro récord, 90 kilómetros, carreras de un sitio a otro y parece que estamos listos para salir de Irán, los militares nos acompañan a la puerta y observan como 5 metros más allá nos recibe Turkmenistán, quieren asegurarse de que podemos entrar y no nos quedamos en tierra de nadie con las fronteras cerradas.
En Turkmenistán no tenemos visa sólo un email de la embajada con una referencia que nos debería permitir conseguirla allí, con un par de conversaciones y una llamada telefónica pulgar en alto en Turkmenistán, lo que estaban esperando en Irán para cerrar la verja, no podemos apurar más.
No somos muy bien recibidos en la sección consular y aduanera, parece que al llegar tan apurados les vamos a hacer trabajar media hora extra, nos echan la bronca en Turkmeno, menos mal que no entendemos nada porque nos está poniendo a caldo. La cantidad de papeleos y pagos que tenemos que hacer tiende a infinito, aun siendo los únicos y con las prisas de todo el mundo por irse a casa estamos casi una hora.
Sorpresa final, llegamos un día más tarde de lo previsto y el funcionario con cara de pocos amigos nos informa de que sólo tenemos 2 días para cruzar el país.
– ¿Y si no conseguimos llegar a Uzbekistán a tiempo?
– “deported”- Contesta aun enfadado.
– Deported donde? ¿a Uzbekistan? – breve silencio
– …mmm… Yes. – Risas generales.
Toca que nos cierren la verja detrás otra vez, apenas sin gasolina nos lanzamos con la moto apagada por una interminable cuesta abajo, parece ser que hasta Asgabat no hay gasolineras y hay 35 kilómetros. Mientras descendemos un camión con los militares de la frontera nos presiona para ir más deprisa, la zona entre la frontera y la capital es todo zona militar y también quieren cerrar el chiringuito, con todo este estrés llegamos a nuestro destino con 140 kms hechos en la reserva, las motos gastan menos en gasolina que nosotros en peluquería.
En la misma gasolinera nuestro nuevo amigo Durdy nos asiste para encontrar un cajero y un hotel por el que no nos cobren un riñón, tarea nada fácil.
Y por fin un merecido descanso y celebración del fin de la ley seca que imperaba en Irán.
No sé la idea que tendréis de Asgabat pero desde luego la que nosotros teníamos era bastante diferente a lo que nos encontramos. Con un par de vídeos quizá os pase lo mismo.
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6 de Mayo
Primer día en Turkmenistán.
Nos damos una vuelta en moto por la ciudad prontito para observar los espectaculares edificios de la zona nueva, todos en mármol blanco para que la iluminación nocturna refleje lujo, adornos dorados hasta en las farolas; paseamos por un plató de televisión, pero Humberto eso ya lo conoce, no nos la pegan, recorremos las vacías autopistas de cuatro carriles buscando un poco de perspectiva y rápidamente nos bloquea un destacamento militar, la autopista de 4 carriles está vacía porque no conduce a ningún sitio, la ciudad está sitiada, sólo se puede salir por tres carreteras.
Las visas para Turkmenistán no son fáciles, sólo hay dos alternativas, visa de tránsito con tiempo muy limitado y permiso para cruzar el país por una ruta previamente indicada informando detalladamente tus planes. Visa de turismo, sólo accesible para quienes contraten una visita guiada por el país, guiada por los agentes locales, es decir, para que no mires detrás del cartón piedra del escenario.
Sólo somos corresponsales de nuestro viaje así que a lo nuestro, buscamos la carretera que va al norte, queremos cruzar el desierto con visita a mitad de camino y llegar a las ciudades cercanas a la frontera.
Desierto, carretera y calor, dromedarios sueltos y algún pozo extraviado amenizan el camino.
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La carretera empeora a medida que nos alejamos del escenario, justo a mitad de camino cuando estamos buscando nuestro objetivo turístico Humberto pincha, por suerte hay un par de “bares” con sombra donde podemos intentar arreglarlo.
Aquí es donde la liamos, nos cuesta destalonar la rueda, viene bien pegadita desde España, no nos faltan los ayudantes y las diferentes ideas, un mazo, una barra de hierro, martillazos… se nos va de las manos, entre todos estropeamos la cámara pinchada y el repuesto. No vemos excesivo problema, cámara nueva y ya está, de eso hay en todos sitios, no? Lo peor es que hay que retroceder a un pueblo 30 kilómetros. Por otro lado hemos ido a pinchar cuando estamos justo en el punto de la carretera más cercano al pozo de Darvanza. Obligados a hacer noche allí nos marcamos una excursión nocturna por el desierto de 4 kilómetros; guiados por el resplandor nos plantamos en el famoso pozo, conocido como las puertas del infierno.
A veces el mal es divertido.
Somos beduinos en prácticas nos perdemos un poco por el desierto pero llegamos a las motos para dormir y seguir mañana, llevamos algo de retraso pero nada importante.
7 de Mayo
Nos levantamos pronto con el sol, hemos dormido fuera.
Tenemos que cruzar la frontera hoy para evitar problemas con el visado, no sabemos exactamente a qué hora cierra pero como plan de emergencia podemos ir a una frontera más cercana, a ver si no nos pone problemas la aduana.
Si ayer estuvimos en las puertas del infierno hoy nos metemos hasta la cocina. A los 50 kms Humberto pincha otra vez, esta vez en medio de la nada. La cámara que conseguimos ayer es de 18 en vez de 17, es lo que llevan las motos de aquí, pensábamos que no habría problema. 80 kilómetros atrás está el pueblo de la cámara fallida, 180 kilómetros delante hay una ciudad grande, quizá haya algo antes. Nos separamos, yo voy en busca de cámaras hacia delante, Humberto consigue arreglar el pinchazo y avanzar 20 kilómetros hasta que pincha de nuevo. Mientras tanto estoy de vuelta, a 100 kms conseguí 2 cámaras de 18, me dicen que en Uzbekistan no hay de 17, al menos no tienen la válvula de goma como la anterior; el problema es que siguen siendo bastante más estrechas que nuestra rueda.
Miramos bien la rueda y usamos la cubierta nueva que compramos en Irán, es raro que pinche tan rápido. Duran 20 kms cada una, seguimos en medio del desierto con un calor asfixiante, la policía que encontramos sólo colabora con un poco de agua; siguiente paso, me adelanto hasta que haya cobertura, unos 70 kms para llamar al Race, a ver si ellos pueden hacer algo; Humberto en ese tiempo encuentra una furgoneta que puede llevar la moto, se nos va el tiempo y no llegamos a la frontera.
Avanza a 40 por hora porque además va remolcando un coche, día perdido y visa expirada.
Nos dicen que en la ciudad habrá cámaras para nuestra rueda, dormimos en su casa y a ver que conseguimos al día siguiente.
A todo esto con tanto bache en la carretera he perdido la matrícula, los chavales de la casa me hacen una nueva en plástico como si fuera la clase de manualidades.
8 de Mayo
Cámara de 17 sí, de nuestro grosor no. Da igual, tenemos que salir del país, la frontera está a pocos kilómetros y no tenemos visa. Con cámara y matricula nueva nos disponemos a discutir los términos y condiciones de nuestra salida con la policía de frontera.
De primeras nos dicen “problem”, si yo te contará de mis “problems”… La verdad es que para ser un país que controla tanto a los turistas no lo hemos hecho muy bien, llegamos a una frontera diferente a la que está en nuestra visa porque hemos seguido una ruta diferente a la marcada y encima ha caducado, de la matrícula ni hablamos.
Llaman al inspector que lidiará con nuestro caso, al cabo de una hora aparece por allí con calma, un tío risueño y con un inglés justito, “problem”, que sí, eso ya me lo han dicho los otros cinco que me han mirado el pasaporte. Pasa otra horita hasta que nos informan de nuestras opciones: pagar una multa estratosférica o ser deportados. No hace falta echar la moneda al aire, pedimos deportación; nos miran con cara de Jesús Vázquez cuando pedían cambiar la caja en el concurso de la tele, buff, “no váis a poder volver a entrar al país en tres años”, nos aguantamos la risa como podemos, tendremos que cancelar todas nuestras vacaciones en Turkmenistán.
Tenemos que escribir a mano una declaración diciendo que hemos sido malos y no volveremos a hacerlo, a lo Bart Simpson en el comienzo de la serie; a las 4 horas el inspector se va a casa y nos dice que está todo hecho y nos podemos ir. Falso, un segundo inspector revisa nuestras declaraciones y nos pide otra declaración a mano en la que pedimos un visado de un día para salir del país, no entendemos nada pero lo que sea por recorrer los 50 metros que nos separan de Uzbekistán.
Dos horitas más, el castigo no era la deportación, el castigo era pasar 6 horas en la frontera hasta que hacen todos los papeles.
Y por obra de magia tenemos un visado nuevo para el día de hoy en el pasaporte. El único guardia que habla inglés decentemente nos dice que es muy raro que nos hayan dado un visado gratis en el momento, en la embajada esto son 4 semanas y 50 euros. Suponemos que alguien en la frontera no quería explicar a su jefe por qué había una deportación. Esquivamos el último intento de sacarnos un soborno del guardia de aduana y somos libres!
Una horita de trámites en la entrada Uzbekistán, pan comido, conducimos a la ciudad más cercana y conseguimos alojamiento con una familia encantadora en su casa, nos hacen la cena y nos visitan los vecinos, ya somos del barrio.
El diablo sobre ruedas
9 de Mayo
Desayuno con nuestra familia adoptiva en Uzbekistán, nos tratan genial, los chavales son los que hablan inglés y nos vamos a a visitar Xiva con el hijo de la casa, un vecino y su prima pequeña. Subimos al minarete más alto de Uzbekistán por unas escaleras que dan vértigo.
De vuelta a “nuestra casa” la vecina también ha cocinado para nuestro almuerzo, con el té llega el momento de las despedidas, no aceptan que les paguemos nada y salen todos a despedirnos, vecinos incluídos, da pena irse.
Bajo un calor tremendo la maldita rueda nos vuelve a detener, al cambiarla vemos muescas en la llanta, posiblemente del primer pinchazo y la fuerza bruta que usamos para destalonar, eso podría estar rajando las cámaras. Con ayuda de unos camioneros las limamos, todas nuestras esperanzas puestas en la última cámara que tenemos, de 17 pero bastante más estrecha de lo deseado.
No hay suerte, en unos kilómetros perdemos la última cámara y los nervios. Volvemos a estar en medio de la nada, demasiado lejos de cualquier sitio para ir a buscar recambios, dejamos nuestro destino a expensas de algún vehículo que pueda llevar la moto hasta la siguiente ciudad y ahí está, un tráiler que lleva furgonetas de General Motors tiene un hueco, no tienen problema en ayudarnos, paramos un coche más para sumar personas en las tareas de llevar la moto en volandas a un hueco en la parte frontal.
Paramos a dormir en un sitio similar al que estuvimos a las puertas del infierno. Me vienen dos películas a la cabeza:
El diablo sobre ruedas, ópera prima de Spielberg con camiones, ruedas, carretera, bajo presupuesto y terror.
El día de la marmota: sin comentarios.
10 de Mayo
Madrugón para otro poco de camión hasta la Buxoro, yo voy por delante con la moto en busa de cámaras, cada vez que preguntamos nos dicen que en la siguiente ciudad hay seguro, seguimos intentándolo pero si en este país no hay motos con ruedas similares va a ser difícil; intento fallido, no hay nada en condiciones.
El trayecto acaba en una oficina de General Motors, le damos un poco al coco y acabamos buscando otro camión que lleve la moto a Toschenk, la capital, de haber en algún sitio es allí, además está cerca de la frontera por si llegamos a estar en riesgo de deportación otra vez.
Humberto lleva la moto esta vez, pasando por Samarcanda volvemos a dormir en un local de carretera, en cada parada del camión se juntan varios conductores de GM, ya conocemos a todos.
En el camino hay que darle unos billetes a un policía porque vamos tres en el camión, que no está permitido.
11 de Mayo
Otro poco de camión y un par de sobornos más a la policía, Humberto por delante en moto busca cajero, hotel y cámara.
Estamos igual que hace días pero en la capital, a ver si podemos salir de aquí, primera cámara, china, estalla al hincharla, en la misma tienda nos prometen una rusa más fuerte al día siguiente, nos guardan la moto y tensa espera. Como siempre nos dicen que si cruzamos a Kazajistán no tendremos problema en encontrarla, ya no cuela.
Al menos tenemos la tarde para pasear por la ciudad, ya no nos extrañan las sonrisas con muchos dientes de oro y las mujeres con las piernas sin depilar, desde Turkmenistán parece que es la moda. También nos hemos acostumbrado a los fajos de billetes, la moneda está completamente desactualizada y casi se cuenta el dinero al peso, ocupan más los billetes que la cena que pagamos con ellos.
12 de Mayo
Dejamos organizado el envío desde España de cámaras nuevas, parece mentira que algo tan simple nos esté frenando tanto. Las pedimos a una ciudad de Kazajistán a 1000 kms de aquí, queremos avanzar mientras llegan.
Nuevo intento, parece que aguanta más, las rusas están mejor que las chinas (y las cámaras también). Buscamos la frontera que está a 35 kilómetros, cuando llegamos resulta que no tiene aduana y se permite sólo el paso de personas, ninguno de los 4 ó 5 policías que nos han parado se les ocurre decírnoslo, sólo nos paran para saber de dónde somos, cuánto corren las motos y cuánto valen.
Cien kilómetros extras sufriendo por la rueda y llegamos a la frontera, esta vez sin percances, 3 ó 4 horas, la mitad corresponden a la espera del guardia de la aduana, prisa no tiene, encima nos pide dinero, que morro tiene el tío.
Cuando cruzamos ya es de noche, carretera mojada por una tormenta que vimos en la distancia, hotel en la primera ciudad que encontramos y descanso, ya estamos en Kazajistán.
13 de Mayo
Salimos del hotel tarde, nos lo tomamos con calma porque no tenemos que hacer muchos kilómetros. Rodamos despacito para cuidar la rueda, al principio la carretera es muy mala y con poco tráfico, nos para la policía y le hacemos el lio con el seguro que no tenemos en Kazajistán. Para una vez que no tenemos todo en regla nos pregunta por el seguro en vez de cuánto vale la moto.
Kazajistán en general se nota más avanzado, carreteras, coches, cómo viste la gente… parece más occidental. Poco a poco el paisaje se hace más verde y el tremendo calor inicial se va suavizando hasta convertirse en agradable, se ven montañas con nieve, pequeñas colinas, grandes explanadas… Y sobretodo la carretera es ahora muy buena, no tenemos que ir pendientes de esquivar agujeros.
Durante una parada conseguimos relajarnos y ver las cosas de otra manera. El bulto que se ve a la sombra es Humberto echándose la siesta.
Rápidamente encontramos un hotel sencillo en Taraz, paseo por la tarde y cena para completar la siesta.
14 de Mayo
Jornada de transición hasta Almaty, tenemos el hotel cogido, es donde esperaremos el paquete que nos prepararon en Tornal Moya para acabar con nuestras penas.
Por buena carretera hacemos los 500 kms con paisaje variado, siempre llaneando sobre una pradera, las montañas del sur se acercan y se alejan mostrándonos algo de nieve. En el camino vemos más caballos que coches, y muchas abejas, venden miel en improvisados puestos en el arcén. Nosotros nos llevamos un buen puñado de insectos empotrados en la moto y la visera.
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En el hotel nos toca discutir un poco, resulta que esto de las reservas online es nuevo para ellos, posiblemente también recibir extranjeros, nadie habla inglés y google translator media entre nosotros.
Estamos en el aeropuerto, esta vez nos tocará oír aviones en vez de camiones por la noche.
Compás de espera
15-18 de Mayo
Estos cuatro días los pasamos parados esperando las cámaras de recambio que llegan de España, ya hemos rodado bastantes kilómetros sin problema pero no podemos seguir sin llevar recambio.
Aprovechamos a cuidar un poco las motos. Las lavamos, engrasamos, alguna que otra chapucilla… Quedan más limpias que nosotros, que nos duchamos como podemos con el agua fría del hotel.
También buscamos para lavar la ropa, incluida la ropa de moto, una relaciones públicas de unos apartamentos de enfrente nos lo resuelve.
Al final nos mudamos a un apartamento que regenta en la acera de enfrente del hotel, por el mismo precio tenemos nevera y microondas, que lujazo.
Nuestro Kazajo/ruso progresa, somos capaces de contestar las cuatro primeras preguntas que nos hace todo el mundo, así sin dudar. Aunque con la señora en cuestión nos entendemos por gestos y dibujos, podríamos escribir una tesis sobre ello, a ella la llamaremos María, por el huerto que tiene en el parking de los apartamentos.
Todo el tiempo que pasábamos en la moto ahora lo pasamos en la cama,estamos recuperando y acumulando sueño para cuando haga falta.
19 de Mayo
Por fin recogemos el paquete por la mañana y huimos de la gran ciudad. Tenemos muchas ganas de carretera pero las obras y el tráfico moderan nuestro ímpetu; cuando salimos del jaleo nos amenazan unas tormentas, vemos los rayos y las cortinas de agua a no mucha distancia, la carretera se alía con nosotros, cuando estamos a punto de ser engullidos nos libra cambiando de dirección con un par de curvas. Cuando creemos que nos hemos librado nos roza el último nubarrón, unas gotas para refrescarnos y recordarnos que dejamos latitudes de tiempo estable.
Se nos hace de noche sin sitio para dormir, un poco de conducción nocturna hasta encontrar una cama en un bar/restaurante/motel de carretera.
20 de Mayo
Vuelta a la carretera prontito, todavía no hemos matado el gusanillo, con menos tráfico, menos agujeros en la carretera y menos miedo a la rueda avanzamos hacia el norte de Kazajistán. El paisaje no cambia, pradera sin árboles, pasto de vacas impasibles y vaqueros a caballo. Llegamos pronto a Semey, antesala de la frontera a Rusia; con toda la tarde para descansar aprovechamos a equilibrar la maltrecha rueda y cambiar la cubierta de su hermana en la otra moto. Hemos dejado los problemas atrás, al menos los graves.
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21 de Mayo
100 últimos kilómteros de Kazajistán, nubarrones negros apuntan pero nos disparan, llegamos a la frontera y en poco más de media hora estamos en Rusia, lo nunca visto.
El impecable asfalto ruso nos da la bienvenida, ya echábamos de menos poder agarrar el manillar sin tener que apretar los puños, las nubes se separan pero el sol no llega a calentar, baja el mercurio y llegamos a ver nieve al lado de la carretera.
A nuestro alrededor latifundios de tierra muy fértil separados por hileras de árboles, maquinaria pesada que no se veía en ninguno de los países anteriores la trabaja, tampoco se veían los coches de gama alta que ahora nos adelantan. Las gasolineras aceptan nuestras tarjetas de plástico con la estampa de visa y mastercard, definitivamente ya no estamos en Asia Central.
Mi moto necesita un biberón de agua de vez en cuando para que no llore, no fuimos capaces de tapar la pitera del radiador, tendremos que vivir con ello a partir de ahora.
Llegamos a la latitud más alta en Barnaul, más o menos como Berlín, a partir de ahí bajaremos ligeramente hasta entrar en Mongolia.
Los árboles le ganan terreno a los cultivos hasta convertirse en bosque, se agradece el cambio de paisaje por novedoso, con poco tráfico llegamos a Biysk y nos quedamos en el primer hotel decente que encontramos, mañana nos espera Altai y probablemente la última noche en Rusia antes de entrar en Mongolia.
Mongolia a través
23 de Mayo
Partimos hacia la frontera con Mongolia, se encuentra a escasos kilómetros, los trámites para salir de Rusia son rápidos, 20 kilómetros de tierra de nadie y empezamos con los de Mongolia, va ágil pero cuando sólo nos falta un sello llega su hora para comer; siesta en la oficina de la frontera durante una hora esperando a un sello que tarda 2 minutos.
Al entrar en Mongolia se acaba el asfalto, alrededor del primer pueblo que encontramos lo olemos por última vez. Allí cambiamos algo de dinero y buscamos en camino a la ruta norte, a priori más difícil que la sur a través del Gobi, pero probablemente más verde, más montañosa.
Unos intentos fallidos después por el barro encontramos el camino ya vamos mal de tiempo; discurre por un cañón con algo de vegetación pero sin árboles, vemos los primeros Ghers, con su correspondiente pastor y ganado.
Al final de la garganta notamos que nos alejamos de la civilización, un interminable desierto por delante, salpicado de algún macizo de piedra roja, tremendo paisaje.
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Un par de minúsculos pueblos después nos frena un río con bastante agua y aún más corriente, estábamos advertidos. Dudas iniciales, mirar aquí y allá en el horizonte, en el mapa; hay que intentarlo, no estaríamos muy confiados cuando descargamos las motos para empezar a navegar… y naufragamos. Cada uno lava las motos como quiere, las nuestras tenían mucho polvo.
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El agua está muy fría pero oír la moto arrancar sin problemas en la otra orilla nos reconforta para montarlo todo y seguir. Dejamos a nuestra espalda más desierto, más charco y el sol, cuando decide ocultarse por completo llegamos a nuestro sitio preferido, hemos estado más veces allí que en gasolineras: en medio de la nada.
Imposible seguir de noche por la pista, con un trozo de queso y agua potabilizada con pastillas ponemos la tienda frente a un lago y mañana será otro día.
24 de Mayo
Queremos recuperar algo de los 100 kms que no pudimos hacer ayer y sobretodo desayunar; 70 kms de buena pista y buen entorno hasta unas empanadillas y un cajero en Ulaangon.
El asfalto alrededor de la ciudad nos confunde y nos pasamos la pista, ya perdemos algo de tiempo, pero perdemos más cuando la pista se empieza a poner muy arenosa. Como ayer nos metimos en agua me rebozo con la moto en arena, en una de esas convierto la moto en naked, pantalla fuera, rota y abandonada. Como teníamos pocos problemas el radiador pierde más agua, taponarlo sería sencillo pero nos falta alguna herramienta específica, así que seguimos parando a rellenarlo de vez en cuando. Del último escollo nos informa un lugareño de un gher que nos da agua para el radiador, nos hemos desviado y tenemos que hacer unos kilómetros campo a través hasta la ruta buena.
Nos sobreponemos a todo y nos quedamos a 45 kms del destino planeado, en un pequeño pueblo sin hotel, dormimos en el suelo de una casa vacía que nos ofrecen, no tenemos fuerzas para buscar otra cosa, suficiente para nosotros.
Un poco de ruta:
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25 de Mayo
Arriba a las 6 de la mañana, no nos hemos recuperado del todo pero nuestro alojamiento tiene que quedarse lleno de nada otra vez, a ver si con el madrugón esta vez no llegamos de noche al destino y hay tiempo para descansar.
Nos perdemos un poco, a veces pista difícil, alguna caída, el radiador sin agua… Contado parecería el día anterior pero el entorno es diferente.
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Por variar un poco el día en el que vamos bien de tiempo la rueda trasera que siempre pincha, ya no es culpa de ninguna cámara, un clavo se empeña en que no tengamos descanso.
La pista mejora y avistamos destino, una ciudad más grande, aun así llegamos de noche y completamos la jornada más larga, desde las 7 de la mañana que salimos hasta las 11 de la noche que conseguimos alojamiento. Completamente destrozados subimos los 5 pisos hasta nuestra habitación del hotel por las escaleras, nos quieren rematar.
26 de Mayo
Sin término medio pasamos de pistas a impoluto asfalto con líneas y sin baches, de ir mal de tiempo a llegar a comer al destino. No nos esperábamos tantas facilidades pero nos viene bien para descansar, día de transición.
En los pueblos las motos siempre generan expectación, también todo nuestro equipo, incluyendo las cámaras en los cascos:
27 de Mayo
Lo más duro ha pasado, nos alejamos del wild wide west de Mongolia en dirección a la capital, sin pistas complicadas, con tiempo de sobra para llegar a la capital en el día nos perdemos a propósito por buenas pistas despidiéndonos de la tierra.
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Alojamiento recomendado por un conocido donde nos encontramos con más viajeros y sin previo aviso nos espera un giro radical en los planes.
Hasta siempre compañeras
28 de Mayo
Tenemos previsto una breve parada en Ulan Bator. Hoy empezamos visitando a la otra mirada, una organización humanitaria con diferentes proyectos en Mongolia focalizados en los niños de barrios desfavorecidos, a través de su web se pueden realizar donaciones y ayudar a crear un centro de atención a niños con minusvalías. Si tenéis dudas os ayudamos a contactar con la gente que se lo está currando, Ogui o Álvaro.
La ciudad no da para mucho más, una vuelta por la plaza central y un poco de vida social en el albergue.
Conversaciones con más viajeros, parejas belgas y alemanas en furgoneta o moteros coreanos dispuestos a dar la vuelta el mundo. También un empresario local que organiza viajes en moto por Mongolia entre otras cosas, se interesa por nuestras motos, que no es porque sean nuestras pero son ideales para este país.
Nuestro plan es llegar a Japón con las motos y si es posible venderlas allí, las investigaciones que hicimos al respecto no pintan muy bien y puede llegar el caso de que tengamos que enviarlas a España, con los correspondientes dolores de cabeza que eso nos puede traer, por la noche meditamos la posibilidad de venderlas en Mongolia.
29 de Mayo
El camino que nos queda a Japón no es muy atractivo, tras consultarlo con la almohada hemos decidido venderlas y quitarnos de encima el problema que tendríamos en Japón.
Quedamos por la mañana para cerrar el trato, en el que incluimos los repuestos que llevamos, pastillas de frenos, las cámaras que tanto nos costó conseguir y algunas cosas más enviarlo a España sería muy caro. Lo cerramos pronto, por un precio similar al que obtendríamos en España nos separaremos de nuestras parejas, ha sido doloroso decidirlo pero es lo más práctico.
Por la tarde toca hacer papeles: contrato ante notario, oficina de aduanas, parte del pago… Ya no hay vuelta atrás, el viaje ha cambiado.
Y ahora lo más difícil decidir qué hacer, barajamos tren por la ruta original o por China, la visa de china de 72 horas parece un problema, y evaluamos precio, tiempo e intereses; volvemos a ser prácticos, lo mejor es coger un avión, candidatos Japón y Corea.
30 de Mayo
Preparativos para marchar, nos pasamos por el black market, un mercadillo donde conseguimos unas mochilas para meter lo que antes iba en nuestras maletas.
Socializamos un poco más en el hotel mientras deshojamos la margarita del vuelo, gana Corea pero no somos capaces de comprar el billete, tendremos que probar en una agencia al día siguiente.
31 de Mayo
En la agencia de viajes nos dan la sorpresa, el vuelo a Corea está completo, ya llevamos suficientes días en la ciudad sin mucho que hacer, cogemos el vuelo a Japón para el día siguiente, como el aeropuerto está lejos buscamos un hotel más cercano y rebajar un poco el madrugón del vuelo. Ahora sí que nos separamos, nuestras queridas se quedan el albergue anterior esperando a que su nuevo dueño las recoja, las echaremos de menos…
1 de Junio
Oímos el despertador por primera vez en mes y medio, no es que no madruguemos, es que no teníamos hora fija para nada y dejábamos al sol decidir cuándo levantarnos.
Sufrimos mucho en la espera y dormimos mucho en el vuelo. Humberto le pone la emoción a la frontera cuando parecía que las historias difíciles se habían acabado, tras una hora de espera y alguna explicación extra estamos listos para buscar un coche de alquiler y completar el sacrilegio de pasarnos a las cuatro ruedas; nos traen en grúa un minúsculo Mazda, las sorpresas con las costumbres japonesas tan diferentes a las nuestras no hacen más que comenzar.
Unas horas de conducción para intentar dejar Tokyo atrás dan con nuestros huesos en un hotel ya de noche, buena cena de comida japonesa y a seguir aprendiendo cómo funciona este curioso país.
Half way summary
Europe
First part of the trip across Europe didn’t have anything interesting for us. We didn’t want to spend so much time on spots that were easily reachable in a long weekend any other time. We planned to take the shortest way to Istanbul.
France was a bit painful, we had some rain in the beginning and an unexpected stop in Nimes due to a technical problem in rear axle of Humberto’s bike; we wasted one day there. After this point we’ve never got rain again, we only saw some clouds from time to time.
In Slovenia we headed south a bit more than expected so we had to cross to Croatia in different border, it leaded us to come to Adriatic Sea. Weather, road and environment were perfect at this point so we decided to keep going south instead of going through Serbia as it was planned. We were unable to leave peaceful driving by the sea, Serbian and Bulgarian roads were replaced by Croatian, Montenegro, Albanian and Greek ones. In terms of driving it was probably the part that we enjoyed the most.
Borders within Europe don’t require any time, most of the times you don’t even stop, in countries like Montenegro or Albania a quick look at the passports is enough, however you realize you are in different country immediately; from grey France to chaotic Italy, then the green Slovenia before the luxury of the abrupt coast of Croatia; quality of road, houses and cars around go down while we cross Montenegro and Albania, coming back to good roads and warm people in Greece.
European peaceful driving ends up when we get closer to Istanbul. Traffic is terrible there and we needed to learn quickly how to move between crazy drivers, you must become one of them to survive.
Middle east
We deserved a rest after many days and many hours riding every day. Of course also our bikes deserved it and full revision was done. The bikes looked like new with some new parts.
Bikes and bikers looking forward to leave the huge city and feel free in the road, not that free after a couple of speed fines, but still enjoying riding, and also enjoying tourist spots (Pamukkale and Capadoccia).
Leaving Turkey was not that easy, we had to sleep in a camp of Kurdish workers, in a very cold container.
We wouldn’t learn the lesson of not having the tank almost empty when we are close to a border this time. That was the first border where we had to wait some hours; we would get use to that from now on.
Warm people from Iran welcomed us, they were always interested in our weird bikes; nothing similar is sold in there. Every time we stopped we were surrounded by a troop of curious. Crazy drivers appeared, Teheran was full of them, we had to run away of the big city to enjoy good landscapes, a bit of desert, forest, montains… country of contrast.
Asia Centre
We entered in Turkmenistan in the last moment, the border closed right after we passed, it helped us to speed up the huge paperwork; we got some blames in return from the officers that had to extend their working time for us.
Almost without fuel we struggle to get into Ashgabat, probably the strangest city I’ve ever seen. New brand Government buildings with pure white marble and golden pieces are the cover of a military state that pretends to be different to the tourists’ eyes.
We started to have technical problems when we tried to cross the country through the desert, when we visited the door to the hell we suddenly fell on it.
Our visa expired before leaving the country because of the problems in the rear tyre, we couldn’t repair it properly because the size of our tyres is not used in all Asia Centre.
Almost deported from Turkmenistan we entered in Uzbekistan, a great family hosted us while we visited Xiva.
Right after feeling save we had to deal with the same problem in the tyre. One of the motorbikes got the main city at the opposite side of the country by truck, where we were able to fix it better and cross the border to Kazakhstan, without any problem this time, just 4 hours waiting.
We rode a couple of days and then stopped in Almaty, a big city where we are waiting for a shipment from Spain with proper parts for the bike. We have been here 4 days, enough time to update the blog. We are supposed to receive the magic box tomorrow and go on with the trip.
